Рододендроны: как сажать и ухаживать, выбор сорта и болезни

Рододендрон – «розовое дерево» — пытаются культивировать многие садоводы. Посадочный материал стоит дорого, выращивание его считается трудоемким. Часто даже при тщательном уходе он не зацветает, а то и совсем погибает. Условия России неблагоприятны для всех видов рододендрона: этой культуре нужен мягкий, влажный климат и кислые почвы. И если в саду удается обеспечить эти 3 условия, то уход за ней будет совсем несложным. Первым условием успеха является выбор вида и сорта рододендрона.Рододендрон

Правильный выбор посадочного материала

  1. Выбирать только зимостойкие виды. Цветочные почки таких растений переносят морозы от 15 до 30 градусов. К ним относятся: желтый, камчатский, канадский, мягкий, розовый (или принофиллум), Шлиппенбаха, Японский, Вазея, седоватый, падуболистный. Эти рододендроны являются листопадными, они лучше приживаются, если на участке недостаточно тени. К вечнозеленым зимостойким видам относятся: кавказский, катевбинский, крупнейший, Ледебура, плотный, Смирнова. Сорта и гибриды, полученные от этих видов более капризны, поэтому начинать с них рискованно.
  2. Приобретать саженцы правильнее у знакомых садоводов или из питомников НИИ и агрокомплексов, которые выращиваю их по проверенным технологиям. Заграничный посадочный материал, выращенный с применением гидропоники (ускоренными темпами без почвы, в питательном растворе), может погибнуть в первую русскую зимовку. Если неизвестен вид растения, его зимостойкость, лучше его не брать.

Выращивание рододендрона из семян

Поскольку трудно найти в продаже хорошие саженцы для посадки, есть смысл потрудиться и вырастить их из семян, например, такие простые виды, как японский или желтый. Семена можно выписать, приобрести у коллекционеров, собрать с имеющегося растения. Срок созревания семян – октябрь–ноябрь. Коричневые коробочки с семенами срезают, высушивают, раскрывают, тщательно очищая семенной материал от мусора, который может быть причиной болезней будущих растений.

Сроки посева. Лучший срок – декабрь-январь. Растения успевают пройти в течение года две полные фазы роста и к следующей зиме будут уже двухлетними; требуется дополнительное освещение лампами. Второй срок – середина февраля – начало марта, если использовать только естественный свет.

Емкости и субстрат для сеянцев. Подойдут плошки с высотой 5-7 см с отверстиями. Их надо продезинфицировать с помощью марганцовки и промыть кипяченой водой.

Почва для семян может иметь такие варианты:

  • Торф верховых болот + сосновый подстил + песок -1:1:0,5
  • Торф + сфагнум + песок – в такой же пропорции.
  • Торф + песок.
  • Удобство таблеток из торфа в том, что они позволяют при пересадке саженцев не травмировать корни.

Почвенный грунт необходимо стерилизовать; поместить в емкости с керамзитом, гравием или битым кирпичом.

Для дренажа не подходят известняковая и мраморная крошка, песок, содержащий карбонаты. Их щелочная среда будет угнетать растения!
Поверх дренажа насыпается почва и обильно поливается. Поливать водой из крана не следует (слишком жесткая) – лучше кипяченая с 1-2 каплями серной кислоты или дождевая.

Посев и условия прорастания. Семена землей не закрывают, а кладут их на поверхности почвенного субстрата. После увлажнения пульверизатором накрывают емкости пленкой, чтобы сохранить влажность воздуха.

Прорастание происходит при комнатной температуре, спустя 1-2 недели. Двухмесячные росточки открывают, на этой стадии их надо чаще опрыскивать. Если растения стоят на подоконнике, их следует прикрыть от прямых лучей.

Подкормка. Раствор специальных удобрений для рододендронов делать в 2-3 раза менее насыщенным, чем в инструкции. Можно составить смесь из 21,2 г сульфата аммония, 8,3 г суперфосфата, 6,3 г сульфата калия, растворенных в ведре воды. Подкормка производится 1 раз весной и 1 раз в середине лета.

Пикировка в саду. Когда больше не угрожают заморозки, посевы выносятся на улицуи помещают в тени деревьев.  Спустя неделю, их можно пересаживают в грунт или в просторные горшки: растения переваливают, не тревожа земельный ком, в ёмкость с верховым торфом хвойным подстилом. Осенью саженцы надо засыпать сухой листвой, накрыть ящиком, обтянутым лутрасилом. Трехлетние саженцы высотой 10-20 см готовы к высадке на постоянное место.

Выбор места посадки

Здесь важны 4 условия: никакого застоя воды; хорошая защита от ветра; влажность воздуха; затененность.

  • Рододендроны влаголюбивы, но болеют от её застоя в почве. Поэтому место посадки дренажируют. На дно посадочной ямы насыпают керамзит, битый кирпич или гравий, делают высокую грядку (на 10-15 см выше уровня паводковых вод). Грядку обкладывают камнем, следят, чтобы во время весенней распутицы у растения не подмокла корневая шейка.
  • Ветер, особенно зимний, сушит растения. Кустарники надо высаживать возле стен зданий, вдоль изгороди, под защитой хвойных деревьев.
  • Оптимальным вариантом для обеспечения влажности воздуха является посадка возле водоема, если это невозможно, в жаркую погоду полезно опрыскивать кустарник.
  • Основной момент при определении места – защита от солнца, его прямых лучей.

Рододендроны сажают с северной стороны изгороди или жилой постройки, а можно в тени деревьев, чтобы растения не угнетались в полуденный период.

Хвойные деревья и дуб – оптимальные соседи. Их корни уходят вглубь и не мешают кустарнику с небольшим поверхностным корнем получать из почвы питание и влагу.

Приемлемый вариант — посадка рядом с плодовыми деревьями.

Липа, осина, каштан, береза, клен, тополь имеют поверхностные корни, как и рододендрон, они истощают почву, мешают растению нормально питаться.

Опасно для кустарника и весеннее солнце: ранней весной почки на растениях под прямыми лучами лишаются влаги, а на вечнозеленых видах обгорают листочки. Их надо оградить щитами с южной и западной стороны.

Итак, выбор места посадки – это максимальное приближение к условиям естественного обитания этого верескового растения.

Подготовка почвы

Естественной для роста средиземноморского кустарника является кислая среда (PH – 4,5-5,5). Это достигается таким составом почвы:

  • Верховой торф, садовая земля (можно взять глину, но в 2 раза меньше), сосновая подстилка, взятые в равных количествах. Суглинок или глина способствуют удержанию влаги в почве при поливе; торф делает её рыхлой и воздухопроницаемой.
  • Другой вариант: листовая земля, торф, хвойная подстилка, взятые в пропорции 3:2:1, с добавлением полного минерального удобрения в расчете 70 г на яму.
  • Оптимальный субстрат включает в себя: землю из-под хвойных растений; перегной; садовую землю; перепревший коровий навоз; хвойный опад; удобрение «Кемира» (100 г).

При правильном составе почвы рододендроны развиваются без проблем, как обычные растения. Надо следить, чтобы на почву не попадали известь, зола и другие щелочные вещества.

Технология посадки

  1. Время высадки: конец апреля – начало мая или сентябрь – октябрь.
  2. На выбранном месте готовят ямы для посадки: глубиной 50 см, шириной – 70-80 см; заполняют дренажем и подготовленным почвенным субстратом: до 3 ведер глины и 7 ведер торфа. Все это утрамбовывают и делают углубление по размеру корневища саженца.
  3. Сам саженец перед посадкой держат в воде, пока не поднимутся пузырьки воздуха.
  4. Куст ставится в яме вертикально, корневая шейка должна находиться на 2-4 см выше засыпки. Землю надо утрамбовать, чтобы вокруг корня не было пустот.
  5. Производят мульчирование (торф, кора, хвоя). После мульчирования поливают, увлажняя почву до глубины 30 см.
  6. При посадке одиночного растения его подвязывают к опоре и защищают от ветра. Несколько кустов размещают на расстоянии 70-100 см друг от друга. Рододендроны легко пересаживаются, поэтому маленькие саженцы можно посадить гуще и позже пересадить.

Особенности ухода

  1. Полив. Летом закладываются почки на будущий год, если растению недостаточно влаги, растение может не зацвести совсем. Очень важно постоянно поливать его в мае-сентябре. Если прикорневой ком пересыхает, листья никнут и свертываются в трубочку – это сигнал для срочного полива. 
    Чтобы вода не была жесткой и не защелачивала почву, в бочку для полива можно бросить пару горстей торфа, который смягчит воду.
    В предзимнее время обязательно обильно полить растения (под каждый куст – 10 л воды), это уменьшит обгорание их почек и листьев, особенно у вечнозеленых видов.Если почва влажная, а листья вянут, это показатель застоя воды у корней и нехватки воздуха. Полив надо прекратить, а в засуху чаще опрыскивать листья. Поэтому требуется регулярный полив в теплое время года.
  2. Подкормка. Если кусты правильно посажены, их можно не удобрять 2-3 года. Потом же делают подкормку 3 раза в год: ранней весной (коровяком – 1 кг навоза на 15 л воды настаивать 3-4 дня); перед цветением (коровяк, фосфор, калий); через полмесяца после цветения (до середины августа) – фосфор и калий. Используют специальные подкормки для этого вида растений или универсальные удобрения с кислой реакцией. Непригодны питательные смеси, содержащие известь и хлор, зола, а также конский и птичий помет из-за их щелочной реакции. Листья растений желтеют – это показывает, что необходимо подкислять почву. Полезно поливать рододендроны ежемесячно лимонной водой: сок из 5 лимонов растворить в 5-литровом ведре с водой. Под каждый куст лить 1,5–2 л настоя.
  3. Ежегодное мульчирование кустарника обязательно, обрезка, наоборот, не нужна, сорняки надо прищипывать, а не вырывать, рыхлить не рекомендуется.

Зимовка

От благополучной зимовки зависит, как зацветут растения в следующем году. Листопадные виды укрывать необязательно, достаточно замульчировать корневую шейку слоем не менее10-15см.

Вечнозеленые кустарники нуждаются в укрытии. В середине ноября для кустов полезно сделать зимой каркасный шалашик из трех кольев, закрепить защитный материал, оставив сверху вентиляционное отверстие. Можно укрыть лапником, но не засыпать опилками, торфом, листьями: подопревшая кора погубит кустарник.

Растение освобождают от укрытия, когда воздух прогрелся до 10 градусов тепла, при пасмурной погоде.

Вечнозеленые виды зимой имеют скрученные висящие листья. Так они защищают себя от обезвоживания. Если с наступлением тепла вид листьев не улучшается – их поливают и опрыскивают до восстановления тургора.

Болезни и вредители

Вредитель Описание Препарат для борьбы
Рододендроновый клоп Размеры до 3-4 мм. Обесцвечивает листья. Отложенные яйца способны перезимовать в листьях. Диазинон
Бороздчатый долгоносик Черный пятнистый жук размером до 10 см. Поедает все части растения: листья, почки, бутоны, цветы, кору, даже корни. Время появления: конец весны – начало лета. 0,2-0,3% раствор карбофоса 0,1-0,15% раствор базудина
Паутинный клещ Красно-зеленый клещ размером 0,3 мм. Появление паутинки снизу листа, побурение листьев. Агравертин, диазинон
Хрущик азиатский садовый  До жилок объедает листья, подгрызает корни. Диазинон
Слизень пашенный Появление в листьях отверстий, особенно в пасмурную погоду. Способен за короткое время уничтожить все растение. 0,8% раствор ТМТД,сбор взрослых особей.
Смешанный хлороз  Листья по краям желтеют из-за недостатка азота и калия; застоя воды; щелочной реакции почвы. Признаки появляются с наступлением осени. сульфат железа (7,5 г/л), сульфат магния (6,5 г/л).
Красные пятна вдоль жилок Ветви сохнут, листья сворачиваются, растение выглядит чахлым Сернокислый, азотно-кислый аммоний, или азотно-кислый калий.

Укрывать ли на зиму?

Отзывы садоводов-любителей

  1. Петербург. 2011. Рододендрон Catawb. Grandiflorum – входит в группу устойчивых к неблагоприятным условиям сортов. Они переживают у меня зиму без укрытия. А климат у нас в последнее время еще тот: мороз до 40 градусов зимой, и такая же жара летом. Но живут! И цветут прекрасно. Главное, чтобы место было тенистое.
  2. 2010 г. Наш дачный участок — на севере Подмосковья, на месте прежних разработок торфа. Это рододендронам должно было понравиться. У меня — Катевбинский — самый зимостойкий среди вечнозелёных. Ему уже 8 лет, сначала я закрывала его лутрасилом, но листья начинали преть, появился грибок. Поэтому решила рискнуть и оставить без укрытия: замерзнет, так замерзнет! А он после этой зимы зацвел! Не так пышно, как на фотках, но нам на радость. А листопадные рододендроны знакомые на зиму только мульчируют корой и не закрывают.
  3. Казань. 2009 г. Все рододендроны у меня зимуют укрытыми. Но с Катевбинским — не повезло. Потерял два сорта: погибли от фитофторы. У этих видов она развивается при повышенной влажности и в тепле. Зная это, я надеялся, что мои кусты эта проблема минует. НО факторы совпали: снежная зима и солнечная весна с ручьями убили мои катевбинские. Теперь буду осторожен: морозостойкие сорта катевбинского РД  достаточно укрыть хвойными ветками или затенить щитом, если растет в открытом месте. Растение должно дышать, но не париться.
Оставить комментарий

очиститьОтправить